Perles au chalumeau: questions
techniques et pratiques
Dernière
mise
à jour: janvier 2010
Photo
ci-dessous c'est moi:
Laurent D'APOLITO, j'habite à Lille:
Index des questions développées ci-dessous:
1/ Existe-t'il des expos ou des
démonstrations?
2/ Qui fabrique des perles d'artistes en
France ?
3/ Où peut-on
bénéficier d'une initiation ou d'un stage pour
fabriquer ses perles?
4/ Quel est l'investissement pour le
matériel?
5/ Que veut dire "recuire" le verre et
est-ce indispensable d'utiliser un four pour cela?
6/ Peut-on éviter d'utiliser les
lourdes bouteilles d'oxygène sous pression?
7/ Qui vend le verre et le
matériel spécifique pour faire des perles?
8/ Combien de temps met-on pour
réaliser une perle. Est-ce difficile?
9/ Existe-t'il des livres sur le sujet ?
10/ Existe-t'il une association d'artiste,
ou des organismes qui les aident et les soutiennent ?
11/ Comment dépolir le verre
pour lui donner un aspect feutré, mat, ou rustique ?
12/ Doit-on aérer le local
pendant son travail au chalumeau ?
13/ Quel verre utiliser pour faire des
perles, des petits sujets, ou des pendentifs ?
14/ Comment savoir si deux verres sont
compatibles pour le travail au chalumeau ?
15/ Comment faire pour travailler avec des
lunettes correctrices en plus?
16/ Est-ce utile d’acheter un
économiseur ?
17/ Comme vendre légalement ses
créations (en France)?
18/ Les perles creuses &
soufflées:
19/ Que veut dire "travailler en oxydation
ou en réduction" (à propos de la flamme) :
20/ Construire son four de recuisson
21/ Plus d'info: voir "La compli du forum"
Textes ®, photos ® : Laurent DAPOLITO
http://ceraverre.free.fr
1/
Existe-t'il des expos ou des démonstrations?
Quelques adresses que je connais:
- Musée de
Berck sur Mer (dans
le Pas-de-Calais):
Exposition permanente
de perles de verre contemporaines.
Adresse :
60, rue de
l'Impératrice, 62600,
BERCK
SUR MER Tél : 03
21 84 07 80 E-mail:musee@opale-sud.com
- Galerie Verre Mer Gare basse du
funiculaire, 21 rue de l'amiral Courbet 76470 Le Tréport
Tél. : 06.70.89.04.31 Ouvert tous les jours de 10h00
à 19h00 en saison et pendant les vacances scolaires.
Fermé les lundi et mardi hors saison. Autre contact:
l'atelier: http://www.frederic-marey.com/
- Démonstration mensuelle au Musée du Verre et de ses Métiers
12 avenue de Lyon, 45 680 Dordives Tel : 02 38 92 79 06 http://www.musee-dordives.com/
- Exposition
permanente à
Sars-Poterie (département: Nord).
Musée Atelier du Verre Départemental de Sars
Poteries 1,
rue du Général de Gaulle -59 216 SARS
POTERIES Tel : 03.27.61.61.44 Email:museeduverre@cg59.fr
- Pour les expo-vente-démo: voyez la page
Calendrier
du Forum, ou
bien Perle
l'Art: l'Association des
Perliers d'Art de France,
ou éventuellement les actualités de IDVERRE:http://www.idverre.net/voir/actuculture.php,
ainsi que sa page expositions et salons (thème du
verre en général): http://www.idverre.net/voir/actusalon.php
- Autre idée: allez visiter les ateliers d'artistes (voir plus
loin) qui font parfois atelier-expo-vente-démonstration, quand
ils le proposent...
2/
Qui fabrique des perles d'artistes en France ?
- Voyez les artistes de l'Association des Perliers d'Art de France http://www.perliers-art.com
- Prenez contact avec ceux qui s'expriment dans le Forum de
discussion http://perles-au-chalumeau.forumactif.com/
- Moi personnellement, je ne vends pas mes quelques réalisations.
- enfin: voir ma page de lien
3/
Où peut-on bénéficier d'une initiation
ou d'un stage pour fabriquer ses perles?:
Adresses dont j'ai connaissance:
- Visitez
la page des membres de l'association des perliers d'art de France. Un
logo signale leurs membres proposant des stages. Vous y trouverez ainsi plus
de 30 ateliers proposant stages ou cours particuliers.
Egalement:
Stage
6 jours:
Sars-Poterie (département: Nord). (1 à 2 fois par
an) Brochure d'information
compléte disponible sur demande :
Musée Atelier du Verre Départemental de Sars
Poteries
1,
rue du Général de Gaulle - BP2 - 59 216 SARS
POTERIES Tel : 03.27.61.61.44 Email:museeduverre@cg59.fr
Photo de gauche: Stage
à Sars-Poterie avec Kristina Logan
(2001). Salle des chalumeaux.
- Stages et cours réguliers chez Anne Londez. Ils
ont lieu
à Lausanne (Suisse) . Langue:
français-anglais.
Plus
d'info et tarifs: Voyez le site d'Anne:
http://annedesigns.netfirms.com/cours.html
- Séances
hebdomadaires: A.D.A.C. lieu: PARIS. Ce lieu
permet de filer ou
souffler le verre au chalumeau. Centre
des Arts du Verre, 7 rue Jules Romains, 75019 Paris, tel:01 45 85 88
59 Pus d'info à trouver dans le site: http://www.adacparis.com/
- Emilie THOMAS et Camille MALLEVAL "Autant que verre se
peut" 45 rue BICHAT 75010 PARIS téléphone : 06 30
40 48 11 ou 06 60 89 28 06 http://vitrail-artisanat.com/qui.html
- Stages (parfois) à l'école Dorian de
Paris, par
Claude Robert. Lycée
Dorian, 74 avenue Philippe Auguste, 75011 PARIS.
Contact: François ROCHER (Conseiller en Formation
Continue)
T : 01 43 70 22 48 F : 01 43 79 10 72,
contact:francois.rocher@gita.greta.fr
- En Belgique: Stage régulier chez Septy BECHOU:
Abbaye du Rouge-Cloître, Rue du Rouge-Cloître, 1160
Auderghem Tel: 0032.(0)473.79.36.23 http://www.espaceperles.be/
- Stages et séances hebdomadaires chez
Hobbyfrance = ART & loisirs, 2 rue
Fernand Rey 69001 LYON. Boutique ouverte du mardi au samedi, de 11h00
à 19h00. Téléphone 04 78 29 92 64
http://www.art-loisirs.fr/stage-initiation-perles-verre-chalumeau.html
- Formation possible chez: Pascal Guegan 73 rue de la
division Leclerc
91380 CHILLY-MAZARIN 01 64 48 05 29 e-mail:guegan@club-internet.fr
- Stage et location de poste dans les Alpes-Maritimes,
près de Cannes http://www.veryclaire.com/ 1
chemin des Guerchs, 06330 Roquefort les Pins
- Sinon voyez
aussi le forum rubrique "Stages, troc et occasions "
http://perles-au-chalumeau.forumactif.com.
4/
Quel est l'investissement pour le matériel (chalumeau,
outils, four)?
Voici les deux options pour débuter:
- Utiliser un
chalumeau sans oxygène. On
trouve facilement un kit basique pour débutant avec le
matériel
élémentaire (vermiculite, graphite, tiges inox,
séparateur, quelques baguette de verre
colorées,...) dont
un chalumeau air/gaz de type "lampe
à
souder" de plombier.
Ce type de chalumeau chauffe médiocrement, de
manière
diffuse et avec une flamme pouvant parfois "salir" certaines couleurs
du
verre. Si c'est votre choix, je vous conseille de le connecter
à une bouteille de propane standard (et non pas à
des mini cartouches jetables qui coûtent cher). Avant
d'acheter: attention de bien choisir votre cable de connectique pour
être sûr de la compatibilité (il y a des
différences énormes entre les pays)
A
part cela:
- Anecdote, pour votre culture: il existe la technologie des chalumeaux
"Bohémien" ou appelé "cross-fire" en anglais. Ils
ont une
multitude de buses en amphithéâtre qui convergent
vers un
foyer central, lieux où l'on travaille le verre en fusion.
Ils
utilisent de l'air comprimé comme comburant. Mais le prix:
790
euros... Plus d'infos & photos: Crédo
http://www.lampwork.de
- Anecdote 2 : il existe aussi le Vulcano:
un bec bunsen qui crache sa
flamme dans une sorte de creuset en fibre réfractaire: la
chaleur en sort à la manière d'un volcan. C'est
un
principe issu des techniques primitives. Avantage: c'est un
système qui se prétend plus économique
en gaz.
Inconvénient:
flamme très diffuse, ergonomie très
médiocre.
- Anecdote 3 : Le verre
Sataké (Made in Japan) se travaille spécialement
à plus basse température, avec un chalumeau
à propane d’aspect "bec Bunsen" + un
petit compresseur d’air. Mais personneme travaille, ni en
distribue
le verre dans notre pays.
- Pour plus de
confort : vous devrez passer au chalumeau oxy/gaz. Cela
implique du matériel plus lourd (bouteille
d'oxygène à 200 bars, ou concentrateur
d'oxygène), mais indispensable pour plus de performance dans
le travail. Je vous conseille fortement un chalumeau
à mélange externe: il ne "brûle" pas
les couleurs et fait moins de bruit. (Les chalumeaux à
mélange interne font plus de bruit, sont sujets au retour de
flammes et peuvent abîmer les couleurs si on ne
règle pas
un excès d'oxygène (=gaspillage).
Pour plus d'infos sur les chalumeaux, allez voir ma page Chalumeaux
qui leur est consacrée. Dans les premiers prix de
chalumeaux à mélange externe, les gens
connaissent en général le Minor
(marque Nortel, made in Canada), mais dans la même gamme chez
les
autres fabricants, on remarquera aussi le Bobcat, le Mini CC, le
National 8M, le Pirana, le Isiheat... A vous de faire votre choix.
Liste du
matériel de base:
Chalumeau
Bouteille d'oxy 4 m3. Ou bien un concentrateur d'oxygène
(voir plus bas...)
Bouteille de propane standart + détendeur (de type
gazinière)
Tuyaux et colliers.
Détendeur d'oxygège si vous
utilisez des bouteilles
Lunettes spéciales (verres en
Didymium, voir chapitre plus bas)
Lot de tiges d'inox (mandrin). Séparateur .Vermiculite (ou
bien 2 carrés de fibres
réfractaires), pour ralentir
le refroidissement)
Plaque de graphite et palette graphite à main. Pointe d'inox
ou de tungstène.
Pas besoin de clapet pare-flamme pour les chalumeaux à
mélange de surface. (Enfin... c'est obligatoire en France,
mais
c'est fonctionnellement inutile pour ce type de
chalumeaux-là (= retour de flamme impossible). Attention les
clapets pare-flamme peuvent bloquer le passage des fluides dans deux
cas:
- Si vous utilisez un détendeur de propane/butane
domestique non réglable. Il est alors
réglé
d'office à 28 mbar (=0,028 bar), ce qui est très
insuffisant pour pousser le ressort qui est dans le clapet pare-flamme.
- Si vous utilisez un un oxygénérateur d'origine
médicale, car la plupart des modèles ne
délivrent
que 0,7 bar environs, ce qui est insuffisant pour pousser le
ressort qui est dans le clapet pare-flamme.
Dans ces conditions (c'est à dire sans four), les perles
sont limitées au
diamètre 20 mm maxi (environ); plus grosses, elles cassent.
Pour
en faire des plus grosses: il faut acheter un four de recuisson pour
les mettre de
suite dedans. Mon conseil est d'ailleurs de l'acheter de toute
façon pour recuire aussi les plus petites perles
(explication:
voir Question N°5).
Il existe un four bien adapté: type "valise
avec trappe"
- Vendeurs de
fours spécial perles avec trappe:
http://four-loisirs.cadeau-artisans.fr/
http://www.adampyrometrie.com/boutique/index.php?cid=164
http://hobbyfrance.com/product_info.php?cPath=57_72&products_id=361
http://pagesperso-orange.fr/atelierfredmarey/materiels/four/ferme.htm
http://www.frederic-marey.com
Suisse
(contact francophones
possibles) :
http://www.nabertherm.de/produkte/details/fr/artscrafts_glasperlenkuehlofen
http://www.creative-glass.com/e/products/flameworking/accessories.php
(cliquez sur Kilns )
Belgique:
http://www.glassworks.be/shop.html Leur
demander par e-mail (en
français) leur disponibilité en four
spécial perles.
Attention en
cas d'importation spécialement des
USA: c'est du 110 Volt
là-bas, et l'option 220 Volt pour leur export n'est pas
souvent proposée.
Pour ceux qui se sentent capable de se construire un four
autodidactement: allez voir le chapitre N°20 de cette page,
vous y trouverez mes conseils.
5/
Que veut dire "recuire" le verre et est-ce indispensable d'utiliser un
four pour cela?
Explication: Lorsque votre perle refroidit, c'est sa surface qui se
refroidit et se fige en premier. Mais cela pose un problème:
car
peu après le coeur de la perle va se refroidir aussi et donc
se
contracter, contraction qui est alors contrariée par la
rigidité acquise de la surface. Il se crée alors
des
forces de tensions internes (dans la perle) entre ces zones qui se sont
refroidies à différents moments. Ces tensions ont
pour
but de tirer et comprimer la surface de l'objet pour lui faire quand
même accepter la contraction du noyau refroidi. Mais le verre
est
un matériau très peu élastique et les
tensions
arrivent vite au seuil de rupture: donc la perle se casse.
[
On peut visualiser ces tensions internes dans du verre transparent:
grâce à un polariscope (formé d'une
source
lumineuse puis deux filtres en opposition), car les zones sous tension
font tourner la lumière ( = les axes de vibration des
photons),
créant alors des zones sombres ou lumineuses dans l'objet
(en
verre), en fonction des tensions, si on les observe à
travers le
polariscope. Exemple photo: le perle de gauche a refroidi dans la
vermiculite (donc assez vite), et on observe qu'elle contient des
tensions (donc elle risque de casser). Et la perle de droite a
été recuite correctement au four: on observe
qu'elle est
sans tension interne].
Bref, la solution à ce problème est donc de faire
refroidir vos perles très doucement pour que toutes les
parties
de l'objet se contractent en même temps, sans se contrarier.
Pour
cela on utilise:
- Soit un isolant (2 couches de fibre, des flocons de vermiculite,...)
dans lequel on fourre la perle de suite après l'avoir faite.
Cette méthode, atténue le
phénomène, mais
ne l'épargne pas, de plus elle n'est valable que pour les
petites perles (diamètre 20 mm maximum) et ne garantit pas
le
résultat.
- Soit un four déjà chaud dans lequel on met de
suite la
perle finie. Il faut l'avoir réglé à
la
température de recuisson du verre utilisé (c'est
la
température limite de ramollissement, ex: 480°C pour
le
verre Effetre). Ensuite voici ma méthode (mais d'autres
verriers ont
la
leur): Laisser 10 à 20 minutes à cette
température
après la dernière perle, puis baisser
à 400°C
et y rester encore 10 à 20 minutes (pour que le verre
finisse de
se figer (= "se congeler"). Ensuite éteindre le four et le
laisser
refroidir tout seul (sans ouvrir la porte). Pour les très
grosses pièces: prolonger le palier des 400°C (par
exemple:
20 à 40 minutes).
En tout cas, ce qui importe c'est qu'il n'y ait plus de tension dans le
verre (c'est vérifiable au polariscope sur une perle
témoin, plate et transparente).
Remarques:
- Une perle mal recuite peut casser, même plusieurs semaines
plus tard.
- Parfois les verres d'une même marque ont des coefficients
de
dilatation différents en fonction des couleurs. Cela
crée
donc de petites tensions incurables lorsque on les mélange.
La
recuisson doit alors être particulièrement
soignée
dans ce cas.
- Anecdote: Il est parfois voulu de créer des tensions dans
du
verre plat (exemple: vitres de sécurité): c'est
l'opération de trempage. Le but est de renforcer la
résistance mécanique du verre en mettant sa
surface sous
tension. Mais pour que cela fonctionne, le trempage (par jet d'air
froid au sortir du four) est stratégiquement
calculé pour
que les tensions créées se compensent
mutuellement.
(C'est d'ailleurs pourquoi l'objet casse en entier si on rompt cet
équilibre, même à un seul endroit).
6/
Peut-on éviter d'utiliser les lourdes bouteilles
d'oxygène sous pression?
Il existe des "générateurs"
d'oxygène:
Ce sont en fait des concentrateurs qui extraient l'oxygène
de l'air grâce à des filtres absorbant l'azote.
Résumé du principe: il faut comprimer l'air, puis
le
faire passer dans un filtre de granulas (en Zéolite) qui ont
la
propriété d'en absorber l'azote (à
haute pression)
mais qui laisse passer l'oxygène. Cet oxygène est
envoyé vers le chalumeau. Puis une fois le filtre
saturé,
celui-ci est purgé en le décompressant (car
l'azote
s'évacue des granulas à pression ambiante). Le
cycle peut
alors recommencer. Grâce à plusieurs filtres en
cascade,
il n'y a pas d'interruption de débit. A noter toutefois que
ce
genre d'appareil ne produit pas de l'oxygène à
très
haute pression (pour les modèles "de base"), en effet, on
peut s'attendre à 0,5 bar en
général, mais cela est suffisant pour notre usage
(surtout avec des chalumeaux à mélange de
surface).
Ce type d'appareil consomme en général 500 Watt
environ (pour un 5 litres/minute),
et un filtre à poussière par an
éventuellement. C'est
tout! Pas de
maintenance particulière! Le filtre en zéolite
est
annoncé
pour une espérance de vie de 20 000 heures. Ensuite sa
performance décroit. Mais l'entretien de l'appareil compte
beaucoup pour sa longévité.
Pour des débits importants (chalumeaux
plus gros,
travail de gros diamètres,...) il faudra prévoir
un modèle
de
grande capacité, avec éventuellement un
compresseur + un réservoir pour
stocker l'oxygène de votre concentrateur; ou
bien il faudra coupler plusieurs appareils ensemble avec des raccords
en T.
Anecdote: Ce système est également
utilisé
pour la production d'ozone (traitement de l'eau), et aussi dans le
domaine médical (pour l'assistance respiratoire) dont les
modèles ont l'avantage d'être
insonorisés.
Avec un
appareil de base "standard" d'origine médicale produisant
5 litres
de O2 par minute (à 5,7 bars, souvent): on obtient
une
flamme de taille moyenne sur les chalumeaux du type Minor, suffisante
pour des perles de diamètre 21mm, possible
jusqu’à
26mm mais avec plus de patience à cause du faible
débit, assez difficile au-delà. Attention:
l'utilisation
simultanée d'un oxygénérateur
(=concentrateur d'oxygène) et d'un clapet
pare-flamme est
souvent incompatible. En effet, un oxygénérateur
d'origine médicale délivre autour de 0,7 bar
d'oxygène maxi (sauf certains rares modèles qui
fournissent plus de pression), ce qui est insuffisant pour pousser le
ressort qui est dans le clapet pare-flamme. En effet, ce dernier est
fait pour fonctionner à plus forte pression: 1 à
5 bars,
fourni habituellement par une bouteilles d'oxygène
et son détendeur
réglable.
Les concentrateurs n’aiment pas les atmosphères
froide et
humides (provoquant de la condensation dans le filtre, qui
détériore la zéolite) et ne doivent
pas être
confinés pour leur assurer une bonne ventilation (car il
chauffe
un peu). De plus ils doivent fonctionner 20 minutes minimum
après chaque allumage, pour éliminer la
condensation qui
se produit dans la machine au démarrage "à froid"
(sinon détérioration de la zéolite)
A propos, l'alimentation d'un chalumeau grâce à un
oxygénérateur n'est pas (encore) reconnu par les
normes
en France
Pour du
matériel en France:
Occasion : Je vous conseille de contacter les entreprises
d'oxygénothérapie de votre région
(voir les pages jaunes) pour demander s'ils peuvent proposer un
concentrateur d'oxygène d'occasion, pour un usage non
médical (bien préciser "non médical").
Ainsi vous pourriez tomber sur une bonne affaire: appareil en bon
état mais ayant atteint son temps maximum d'usage
(médical) règlementaire. Il vous sera
proposé pour une centaine d'euros, ou peut-être
donné gratuitement (mais c'est assez rare). Exemple
vécu dans ma
région (le Nord): FRANCE OXYGENE 7 Route d'Ennevelin 59710
AVELIN tél.: 03.28.55.96.59
Distributeur de
concentrateurs d'occasions
en France:
* EURO MEDI SUPPORT 1752 RN 7 - Marina Buro 06270 Villeneuve
Loubet - France (c'est près de Nice). Ils vendent du neuf,
mais pour de l'occasion: demandez la liste des appareils d'occasions en
cours à Pierre Louis Marque au 03 44 72 60 19
pl.marque@euromedisupport.com http://www.euromedisupport.com/pages/oxyg.html
* ATELIERS de
Jean-Pierre BAQUERE à
Colombes (région parisienne) 92700 Tel: 06 79 16
17 58 ou
tél. 01.47.86.09.49
* Occasions encore : chez PROMOGLASS (du coté
de Toulouse) adresse:
Centre Secondo - 8 Chemin des
Genêts - Portet sur Garonne Tél:05 62 20 11 70. Ou
aussi, au dépôt: Bld Gambetta - 11150 VILLEPINTE -
Tél:04 68 94 29 30 http://www.promoglass-boutique.fr/
* Occasion près de Nîmes: http://www.invitrauxnimes.fr/
* Consulter les petites annonces du forum "Perles au chalumeau" qui
rapportent parfois des mises en vente d'occasion trouvées
sur le net.
Pour du neuf professionnel:
http://www.ogsi.com/
Leurs modèles OG15, et OG20 sont adaptés
à notre
usage. Leur OGS20 (Horizontal Set-up) est le seul modèle sur
roulette équipé d'un réservoir de
stockage sous
pression.
Pour du neuf d'origine
médicale on trouve par exemple:
http://www.euromedisupport.com/pages/oxyg.html
http://www.e-medicalonline.com/index.php?cPath=29&osCsid=fc241ddc21cffd0ef9570c7996a3d2d2
http://www.materielmedical.fr/boutique/liste_produits.cfm?type=204&code_lg=lg_fr&pag=1&num=22
http://www.socimed.com/blocoperatoire-reanimation-concentrateur-doxygene-c-2_983.html
Grosse
capacité (neuf) :
http://www.oxyplus-technologies.com/
http://www.ozone.ch/gasandwater/o2conc/selfcontained.htm
en Suisse,
http://www.lenntech.com/français/oxygene.htm
aux pays-bas (page
francophone)
Pour du
matériel d'occasion en Belgique: - Glassworks.be
(site anglophone,
mais e-mail en français possible) http://www.glassworks.be/
(matéreil sur demande, à contacter par e-mail)
- http://www.tiffany.be/catalog/product_info.php?cPath=3_49&products_id=485
Il existe de
nombreux revendeurs
étrangers (germaniques et anglo-saxons).
A noter
que certaines boites
américaines se sont fait
une spécialité de revendre à bas prix
des
modèles de concentrateurs à usage
médical
reconditionnés mais garantis 5 ans, par exemple: http://www.oxygenplusmedical.com/
qui peut même vous changer le filtre principal en
zéolite.
Autres infos, opinions et
expériences:
voir le Fourm par exemple la rubrique
"Concentrateurs et bouteilles" et "Petites annonces"
7/
Qui vend verre & le
matériel spécifique pour faire des perles?
Cette liste
n'est pas du tout exhaustive:
-
Frédéric Marey
http://www.frederic-marey.com, adresse:
10 quai Sadi Carnot, 76470 Le Tréport, FRANCE, Tel:
06-70-89-04-31 contact:fmarey@wanadoo.fr
-
Promoglass Bld Gambetta, 11150 VILLEPINTE Tel. (33)
04 68 94 29 30 http://www.promoglass-boutique.fr/
-
http://hobbyfrance.com/index.php Adresse: ART
&
Loisirs, 2 rue Fernand Rey, 69001 Lyon
Téléphone : 09 52 44 41 44
- Glassworks
(verre en V.P.C. uniquement: Cis Messy, Double Helix, Effetre, Lauscha,
Vetrofond) http://www.glassworks.fr/
- ISVEA
Création (borosilicates uniquement): 22 rue
d'Ennevelin, 59242 Templeuve, 03-20-34-75-91, fax: 03-20-34-76-03,
http://www.isvea.fr/
- Sur e-bay.fr par exemple: http://stores.ebay.fr/lampworking-tools
-Voyez aussi les boutiques de matériel pour les vitraux de
votre région (ou sur le web): Elles se mettent parfois a
vendre le matériel pour les perliers. Exemple: http://www.invitrauxnimes.fr/
A L'ETRANGER (boutiques
de pays
francophones)
quelques exemples:
-
http://www.hobby-verre.com V.P.C. francophone
depuis la
Belgique et/ou Pays-Bas
- Glasatelier Saillart
en Belgique (Langue: francais-english-nederlands) (Non
spécialisé dans les perles de verre). Adresse:
Glasatelier Saillart BVBA
Bevrijdingslaan 200A, 2450 Meerhout, BELGIQUE. Tel. : 0032(0)14560221
www.glasatelier-saillart.be
- Creative
glass, en Suisse: CREATIVE GLASS MHS AG
Geerenstr. 13/Kindhausen 8604 Volketswil - Switzerland
www.creative-glass.com Phone 0041 1 946 12 22
Fax 0041 1 946 12 31
- Nabertherm,
en Suisse: Batterieweg 6, CH-4614 HAGENDORF - Switzerland,
http://www.nabertherm.ch Phone +41 062 209 60 70
Fax +41 062 209 60 71
-GlassWorks.be-
(Belgique) adresse: Mr Quinton van Loggerenberg - Akrenbos 101
BE - 1547 Bever Telephone: +32(0)54339431 Fax:
+44(0)7941392955 (Le site web n'est pas souvent à jour.
Envoyer
un e-mail pour demander les disponibilités actuelles. La
boutique sur place propose d'autres matériels en
plus.) http://www.glassworks.be/
Vous pouvez également contacter les souffleurs de verre de
verrerie scientifique et technique de votre région: ils se
servent en partie du matériel qui nous intéresse
et
peuvent jouer le rôle de revendeur-importateur.
-Je ne suis pas germanophone donc pas de lien de ce coté
là à vous proposer; mais du coté
anglo-saxon voici quelques exemples
(Attention dans ce cas aux frais de douane
"surprises")
http://jodelglass.com/
http://www.sundanceglass.com/
http://www.howacoglass.com/products.html
http://www.generationsglass.com/
http://www.arrowsprings.com/
http://www.frantzartglass.com/
http://morettiandmore.net/
http://www.waleapparatus.com/
http://www.crloo.com/
8/
Combien de temps met-on pour réaliser une perle. Est-ce
difficile? 
Personnellement: de 20 à 40 minutes suivant la perle (en
restant
bien concentré). Mais sinon tout
dépend du
diamètre, de sa complexité technique, de
l'habileté de l'artiste / artisan.
Il ne suffit pas de connaître la théorie, car
c'est comme pour le dessin
ou
la peinture: il faut surtout acquérir un tour de
main par la
pratique.
Le but est de se faire plaisir, puis d'inventer et
développer son style personnel. Mais pour ce qui est d'en
faire sa profession: il ne faut pas rêver je crois...
Par exemple voici une vidéo perso de
démonstration présentant une technique parmi
d'autres.
Vidéo de 7,2 méga, Windows Media. (Conseil: clic
droit+enregistrer la cible). Cliquez sur
cette image de droite
Voici une page de liens vers de nombreux tutoriaux, photos ou
vidéos (en Anglais):
http://tutorials.kralalien.nl/en/
ou aussi: http://www.cauldroncreations.com/tutorialindex.html
Ensuite voici des liens vers des exemples de techniques de
base (photos):
exemple N°1, exemple
N°3, exemple N°4, exemple N°5, exemple N°6, exemple N°7 (PDF)
9/
Existe t'il des livres sur le sujet ?
Pour la
fabrication de perle au chalumeau, il existe un seul livre en francais
. Il a été traduit et
adapté par Michèle Sauvalle à partir
d'un livre de Kimberley Adams, à l'initiative de
l'association des perliers d'art de France.
Vous pouvez privilégier l'association pour l'achat du livre
(34,20 €) contact e-mail:sgn@noos.fr
Titre : Verre et flamme
Création de
perles de verre
Éditeur : Eyrolles Parution : septembre 2008
Nb de pages : 159 Format : 20 x 26,5
ISBN10 :
2-212-12300-0
Mais d'autres livres existent en anglais. Exemple:
- Pour ma
part, j'ai commencé par le
livre
"Making
glass beads" de
Cindy Jenkins (édition Lark book, ISBN: 1-887374-16-7), qui
présente les techniques de bases (avec un Hot Head), le
matériel et qui est illustré de photos de
quelques
artistes.
- Ensuite,
j'ai acheté le livre
"Passing the Flame" de Corina Tettinger
(site web de cette artiste/auteur: corinabeads.com):
(Rq: Anne Londez le vend avec en plus un petit fascicule contenant un
lexique des mots les plus courants traduits, ainsi que la traduction de
pages et/ou de paragraphes concernant les débutants.
Contact:anne.londez@bluewin.ch). Ce livre est très
convivial et
chaque technique de travail est développée sur
plusieurs
pages couleurs, avec plein d'anecdotes. Les photos de perles superbes
pétillent de partout, mais quelques bases d'anglais sont
recommandées aux perliers confirmés pour profiter
des
nombreuses astuces dévoilées.
- puis
j'ai commandé le "1000
glass
Beads"
(édition Lark Book, ISBN: 1.57990.458.0) C'est uniquement
408
pages de photos superbes et très diversifiées de
très nombreux artistes. Pas de techniques
abordées,
très peu de commentaires. Très bien pour
être
inspiré !
- puis
"The complete book of glass
beadmaking" de
Kimberley
Adams (édition Lark Book, ISBN:1.57990.572.2) 176 pages.
Intro:
matériels, puis des techniques au chalumeau bien
expliquées en photos, entrecoupées de quelques
galeries de
belles perles d'artistes.
- et
puis "Beads of glass" de Cindy jenkins
(édition
Pyropress , ISBN: 0.9719643.0.0) 152 pages de méthodes et
astuces de travail, plus sophistiquées cette fois. Divers
artistes de talent bien présentés avec
quelques-un de
leurs secrets typiques dévoilés dans cet ouvrage.
10/
Existe t'il une association d'artiste, ou des organismes qui les aident
et les soutiennent ?
- Perle
l'Art: l'Association des
Perliers d'Art de France 45, rue Bichat 75010 Paris, tel:
06-11-45-52-50. Lien: http://www.perliers-art.com
- Sinon
il y a la fameuse: "International
Society of
Glass Beadmakers" pour ceux et celles qui ont l'anglais facile http://www.isgb.org/
Organismes qui aident et qui soutiennent les artistes (professionnels):
- La SEMA:
Société d'encouragement aux métiers
d'art,
adresse: SEMA - Viaduc des arts - 23, avenue Daumesnil - 75012 Paris
Tél. : 01 55 78 85 85 - Fax 01 55 78 86 15 -
http://metiersdart-artisanat.com/
- ID-VERRE
Le Pôle Verrier
- rue Bastien Lepage 54000 Nancy , Tel : 03 83 36 83 12
http://www.idverre.net/
11/
Comment dépolir le verre pour lui donner un aspect
feutré, mat, ou rustique ?
Le mieux est certes de sabler la perle, mais la machine est assez
coûteuse et encombrante pour faire juste quelques
exemplaires. Il
existe aussi la méthode chimique, moins
écologiste:
L'acide fluorhydrique est bien connu pour attaquer le verre, mais il
est beaucoup trop réactif et dangereux. C'est pourquoi on
utilise d'autres produits:
- Des produits du commerce qui sont
formulés dans ce but. Il existe en deux
consistances: liquide (pour le trempage) et
crèmeux (à tartiner, sur des surfaces rondes ou
verticales éventuellement). Ces produits sont
fiables et constant dans les résultats en
général. Il
est
parfois distribué avec un Kit comprenant des pochoirs
à
coller sur le verre. Exemple de marque: Etchall
(ICI exemple de distributeur) ou Polinea.
Chez http://www.torlincn.com/French/Fproducts.htm
vous touverez également des produits gravant
spécialement le pyrex et le quartz.
- Bien meilleur
marché mais parfois moins constant et
fiable dans les résultats: le BIFLUORURE D'AMMONIUM :
Conseil
d’utilisation pour le BIFLUORURE D'AMMONIUM :
Mettre le produit dans un flacon en PLASTIQUE à large
couvercle. Peser le produit et l'introduire dans le flacon. Ajouter au
moins deux fois son poids en eau diminéralisée
(non chauffée).
Le refermer et l’entreposer dans un endroit stable, en
sécurité. Attendre la dissolution
complète, 24h minimum. Eventuellement: agiter de
temps
à autre pour accélérer la dissolution.
Cette solution est maintenant utilisable :
- Conseil : portez des gants (en latex par exemple, contre les gouttes
et les éclaboussures éventuelles) et des
lunettes. Protégez votre table. Opérez
à coté d’un point d’eau.
- Il faut que le verre soit bien propre pour un dépolissage
correct et uniforme. Le nettoyer à l’alcool par
exemple.
- Immergez la perle dans le flacon. Pour plus de facilité :
utilisez un fil de cuivre (type électricité),
tordu en forme de crochet pour maintenir la perle. On peut aussi
plonger le bout de la tige d’inox (le mandrin) avec sa perle
dans le flacon (mais débarrassé des
résidus de séparateur sur les bords).
Dans le cas d’une plaque de verre : il ne faut pas qu'elle
soit trop grande, et il faut protéger les parties
à ne pas dépolir avec du ruban adhésif
(ou du Vénilia découpé), et utiliser
un petit bac en plastique pour l'immersion.
- Temps d’attaque chimique : 5 à 30 minutes,
suivant le résultat souhaité.
- La première fois, il est préférable
de faire un test pour contrôlez l’état
de dépolissage toutes les 5 à 10 minutes. Pour
cela, retirez le verre, le rincer à l’eau
courante, et l’essuyez complètement. Continuez le
dépolissage si besoin. Noter le temps d'attaque optimum
désiré.
- Une fois le dépolissage réalisé:
plongez le verre ainsi traité dans de l'eau propre pendant
15 minutes au moins, pour laisser le temps aux ions de partir de la
surface du verre devenue "rugueuse" (un simple rinçage ne
suffit pas, car sinon le reliquat de produit se recristallise en
formant des traces blanches.)
- Remarque : lorsque plusieurs couleurs en verre sont
mêlées, certaines se dépolissent un peu
plus vite que d’autres (=différence de
résistance chimique).
- Ce produit est réutilisable de nombreuses fois, mais ne
fonctionne pas sur le borosilicate. Il est inodore et ne
dégage pas de fumée toxique.
- Dans tous les cas: un test
préalable est
nécessaire
pour vérifier la qualité possible de l'attaque
chimique. En effet, il peut donner un résultat parfait, mais
parfois il peut s'avèrer médiocre, sans que je
puisse
vous expliquer pourquoi...
Ce produit chimique se présente sous la forme de cristaux
blancs
translucides et s'achète chez des distributeurs de produits
chimiques pour laboratoires.
12/
Doit-on aérer le local pendant son travail au chalumeau ?
Il est préférable de le faire. En effet, la
combustion ne dégage
certes pas de substance toxique (car uniquement CO2 et H2O), mais
l'azote de l'air qui entoure la flamme est
entraîné par
celle-ci et s'oxyde à cause de sa violente chaleur: N2
devient
NO2 et ses dérivés. Ce sont ces oxydes d'azote
qui ont
une odeur et ne sont théoriquement pas très bon
pour la santé.
A part cela, je peux ajouter que lors
de la chauffe: la flamme arrache un peu les oxydes
métalliques
dissous dans le verre, oh presque pas, sauf que en cas de forte
concentration: cela peut colorer la flamme (en vert pour le cuivre,
mauve pour le manganèse,...). Ceci intéresse
surtout le
verre borosilicaté qu'il faut chauffer fortement, et dont
certaines couleurs sont réalisées avec de
l'uranium (pour
le jaune vif), ou autres métaux "exotiques".
Ces oxydes toxiques partent donc un peu dans l'air, lequel devrait
être évacué si possible pour ne pas
être
respiré.
Types particuliers de travaux dégageant beaucoup de vapeurs
métalliques toxiques: le fuming, le saupoudrage
d'émaux,
ou la projection d'oxydes métalliques. Dans ces cas, un bon
captage-évacuation de l'air est indispensable.
Photo jointe: mon bricolage perso, avec des accessoires de lampes et
halogènes ré-assemblés.
On peut voir les d'autres systèmes
d'aération
mis au point par les perliers: voir le forum ici par exemple, parmis la
présentation d'ateliers.
Sur le forum: discution sur
le sujet avec exemples de bras articulés aspirants de
professionnel.
13/
Quel verre utiliser pour faire des perles, des petits sujets, ou des
pendentifs ?
Il n’y a pas de verre mieux ou moins bien. Tout
dépend de
votre projet, et de l'accessibilité des fournisseurs !
Néanmoins, voici des infos qu'il faut savoir :
A/ Le verre tendre (= ordinaire,=
sodocalcique= soft glass) : Sa composition varie d’un
fabricant
à l’autre, (pas souvent de
compatibilité entre
les marques). Grande variété
de couleurs,
filage facile, nappage facile. Ne convient pas bien pour le soufflage
au chalumeau (fort coef. de dilat.= fortes tensions
résiduelles=
casse)
- Verres
qui ont un Coefficient de
dilatation de 104 (théorique...)
-
Fabricant : Verre EFFETRE,
Made in Italie. Coefficient de dilatation : 104 (avec parfois quelques
écarts de compatibilité: 104 à 108).
Un conseil: j'ai observé des écarts allant de 55
à
135 grammes entre deux baguettes! . Donc lors de l'achat au
détail (=à la baguette) il vaut mieux faire
attention. Egalement
proposé par la marque: grand choix de Millefioris,
et baguettes filigranes (=couleurs enrobées de transparent).
Adresse: EFFETRE F.ta S. Giov. dei Battuti, 4/A , 30141 Murano (VE)
Italy Tel: +39 041736744 Fax +39 041739741
http://www.effetre.com/
Note:
Murano est une
île à Venise: pas une
fabrique de
verre, ni une marque.
Moretti est une famille de fabricants de verre:
pas une entreprise, ni une marque. Donc dire "du verre de Murano" ou
"du verre Moretti" peut porter à confusion .
-
Fabricant : Verre LAUSCHA . Fabricant
Allemand
Farbglashütte Lauscha GmbH, Straße des Friedens 46,
98724 Lauscha, Phone: +49-36702-281-0 Fax: +49-36702-20340
www.farbglashuette.de/eng/index.html
- Fabricant : VETROFOND . Fabrication
Italienne, par CARLO
MORETTI.
BACCHETTA IN VETRO COLORATO, VETROFOND s.r.l., deposito di Murano, F.ta
L.Radi, 24/C, 30141 Murano - Venezia, tel./fax. 041 5275 357,
http://www.vetrofond.it/
-
Fabricant : KUGLER
COLORS (Allemagne) http://www.kuglercolors.de/
- Fabricant: Doublehelixglassworks
(couleurs "à effets",
made in USA) http://www.doublehelixglassworks.com/
- Fabricant: Ornela
(république tchèque) http://www.overlay-glass.com/
- Fabricant : ASQ104
(made in USA) http://www.askpremiercolors.com/
- Fabricant: Creation
is Messy (made in USA) http://www.creationismessy.com
- Fabricant: Trautmann art glass COE 104
(made in USA) http://www.taglass.com/104.html
-
Fabricant: Verre BULLSEYE, (Made in USA),
Coefficient
de dilatation : 90, pour tous leurs produits (mesure garantie),
Couleurs : environ 18 transparentes, 21 opaques. Egalement
proposé : fils de verre (couleurs, diamètres 0.7
à 1.2mm), poudres fines, granulés, plaques et
bandes de verre (grand choix : verres de couleur, irisées,
structurées, dichroiques,...), tous compatibles.
www.bullseye-glass.com
- Fabriquant: Verre SATAKE, (made in Japan), 160
couleurs, 2 gammes deverre, Coefficient
de dilatation:
Sodocalcique: 113, au plomb: 120 http://www.satakeglassusa.com/ ou http://www.satake-glass.com/usa.html
Note:
- Voila ce que je connais pour ce qui est des fabricants de baguettes
en verre tendre. Mais certains artistes travaillent avec des plaques de
verre
(destinées au fusing ou au vitrail à l'origine)
qu'ils
découpent en fines lamelles pour les faire fondre dans la
flamme.
- A noter qu'il existe aussi du tube en verre tendre (chez Lauscha ou
Ornela par
exemple). Ils sont utilisés pour faire des boules de
noël
par exemple, ou des néons.
B/ Le verre borosilicaté (hard
glass) : il doit
répondre à la norme DIN ISO 3585. Ainsi toutes
les
marques sont compatibles. C’est un verre à faible
coefficient de dilatation : 34, donc qui résiste
très
bien aux chocs thermiques et aux tensions internes. Ce
verre demande
plus de chauffe, se file et se nappe moins délicatement que
le
sodocalcique, mais par contre, il se souffle très bien, et
permet des formes creuses complexes sans risque de casse (ou
presque...). Il coûte plus cher.
1/ Pour le verre borosilicate transparent (incolore) : en tubes,
baguettes ou
profilés décoratifs.
- Pour acheter ce verre au détail: je vous
conseille de contacter les artisants souffleurs de verre pour la
verrerie scientifique de votre région.
-Vous pouvez également commander ce boro par le distributeur
Matel
en France, mais qui ne vend par cartons entiers de baguettes ou de
tubes. Adresse: ZI Tharabie - 18 rue du ruisseau,
38291 Saint Quentin Fallavier Cedex -
TEL : +33 (0) 474 999 999 www.matel.fr
2/ Pour la couleur boro en baguette.
- Fabricant: ALCHEMY
(made in USA). http://glassalchemyarts.com. Mais
pas de distributeur de cette marque en France.
- Fabricant : NORTHSTAR (made in USA). Plus de
100
couleurs au catalogue 2007. http://www.northstarglass.com/
Distributeur
en France: ISVEA Création, 22 rue d'Ennevelin, 59242
Templeuve, 03-20-34-75-91Contact:e-mail:anne-rg@orange.fr
- Fabricant: Momka's
glass (Made in USA, ou Bulgarie (?....) MOMKA propose 80
couleurs (en 2009), dont pas mal qui sont en fait des baguettes
à bandes
de couleurs mixées (ce qui permet de faire des effets). Il
fabrique
aussi des frittes. http://www.momkasglass.com/ Distribué en
France par http://www.isvea.fr/
- Fabricant: Trautmann art glass COE
33 (made in USA) http://www.taglass.com/033.html
Distribué en France par http://www.isvea.fr/
3/ Pour les tubes de boro en couleur:
- Dichroicalchemy (tubes
boro couleur, décalcomanie pour boro, dichroique boro,
FAQ,...) http://www.dichroicalchemy.com
- Shandong HonHai Industrial (tubes boro couleurs, transparents,
baguettes,...) http://www.boroglasstube.com
- Revendeur en allemagne: http://www.g-v-b.de/en/e_farb_4.html
C/ Remarque : le verre appelé pompeusement "cristal" n'est
que
du verre basse température à 24% (ou plus)
d'oxyde de
plomb. Il n'est presque plus utilisé en France pour le
travail
artistique
à la flamme, car il a des inconvénients: il n'est
pas du tout écologique (à cause du plomb), ne
peut pas se mélanger avec d'autres marques, et ne supporte que des flammes oxydantes pour le travail. Il offre
-il est
vrai- quelques
belles couleurs, mais, à par cela, il n’apporte
pas
d'avantage sérieux. Je rappelle que sa vieille
réputation
de
verre "précieux" ou "limpide" n'est plus fondée
aujourd'hui (grâce au progrés technologiques).
14/
Comment savoir si deux verres sont compatibles pour le travail au
chalumeau ?
Il peut être intéressant de mélanger
des verres de
différentes provenances. Dans ce cas, voici comment savoir
si
votre oeuvre ne va pas casser :
Le coefficient de dilatation est déterminant pour savoir si
deux verres
pourront se supporter après avoir été
mélangés et refroidis, sans casse.
Le coefficient de dilatation correspond à
l’allongement
observé d’une tige de verre de 1 mètre,
que
l’on a chauffé de 1°C. Il est, par
exemple,
de :
104*10 -7 mètre pour le verre
Effetre. Pour simplifier l’écriture, on
n’écrit que 104.
90 pour le Bullseye
80 à 85 pour le verre de bouteille et le verre à
vitre
34 pour le pyrex
5 pour le verre de silice
- Bref, si vous avez cette information technique: vous devez savoir
qu’une tolérance de + ou - 5 est possible entre
les deux
verres, parfois moins suivant la forme et
l’épaisseur de
votre pièce. Donc plus l’écart est
grand, plus le
risque de casse existe. Et quoi qu’il en soit, il faudra
recuire
de suite la pièce réalisée (pour que
les tensions
résiduelles du travail au chalumeau ne s’ajoutent
pas aux
tensions incurables résultant de la différence
des
verres).
- Si vous n’avez pas cette information: alors un petit test
pratique est possible :
Fondez un morceau de chaque verre dans la flamme. Soudez en proportions
égales ces deux verres de façon à
former une
pastille dont chaque face sera faite d’un verre distinct.
Réchauffez et tirez la pastille en un fil fin, bien droit,
sans
rotation. Attentez que le verre se fige, coupez les
extrémités du fil et posez-le sur la table.
Observez: ce fil est donc constitué de
deux
moitiés de verre différents, qui se contractent
chacun
plus ou moins en refroidissant. Ainsi probablement, il se courbera une
fois froid (il s'enroule du coté du verre ayant le plus fort
coef de dilatation). A vous d’interpréter
l’importance de la courbure pour estimer
l’éventuelle compatibilité ou pas, mais
sachez que
le fil doit être pratiquement droit pour témoigner
d'une
compatibilité parfaite.
15/ Comment faire pour
travailler avec des lunettes correctrices en plus?
D’abord : la filtration des lunettes de verrier a pour but
de vous protéger de la radiation jaune et
éblouissante
qui est
causée par les particules de sodium arrachées du
verre
par la
flamme (lumière de 589 nanomètres).
Différents
fabricants de verres filtrants proposent des verres adaptés,
nommés: Dydimium, Néoprotec, Fleury CBS, AUR-92,
AGW 186
ou
200
ou 203, Boroscope (Phillips Boroscopes). Pour le travail du
borosilicate de couleurs, des verres spécifique (plus
foncés que le Dydimium par exemple) sont
nécessaires
à cause des plus fortes radiations émises par ce
verre.
Plus d'info: voir le forum ici.
Il n’est effectivement pas agréable de
travailler avec deux paires de lunettes : une pour corriger la vue,
l’autre
pour
filtrer les radiations. C’est mon cas. Donc voici les astuces
qui existent :
- Faire des lunettes filtrantes à sa vue. En France, chez un
bon opticien, demandez les verres Néoprotec
avec votre correction adaptée; fabricant: PELTOR
(du groupe Aearo );
Coût pour moi: 250 euros
avec une correction de myopie. En Suisse, il y a aussi les verres
corrigés Fleury CBS dont le site vous
proposera un devis gratuit.
- Acheter (en Allemagne) le pack design 3 en 1
lunette/filtration/correction, nomé: "IsiClick ACE-glasses
for
lampworkers" voir la démo
explicative (en angalis) :ici
- Mettez des lentilles, puis des lunettes filtrantes standard.
- Utilisez des clips de sur-lunettes filtrantes
- Enfin, gardez vos lunettes correctrices normales et
équipez votre chalumeau d'une vitre filtrante qui
s’intercale donc entre la flamme et vous. Cela permet aussi
de vous protéger des éclats de verre.
16/
Est-ce utile d’acheter un économiseur ? (pour
économiser l'oxygène des bouteilles uniquement)
Votre
chalumeau continue à brûler inutilement
l’oxygène et le gaz lorsque vous sortez le verre
de la
flamme (pour tirer le verre, le travailler en phase de refroidissement,
ou plus souvent pour attendre qu’il se fige). Cette
consommation
est un gaspillage plus ou moins grand suivant vos techniques de travail.
Un économiseur pour chalumeau est un appareil qui
s’intercale entre les bouteilles et le chalumeau, et qui sert
de
robinet « tout ou rien » pour les deux gaz (oxy et
propane), afin d’interrompre la combustion dans les moments
inutiles. On le fait fonctionner avec le pied puisque les mains sont
occupées (ou, pour les chalumeaux à main : en
reposant
celui-ci sur une gâchette-robinet). Une veilleuse est
prévue pour ne pas avoir à rallumer la flamme.
Ainsi pour
reprendre le travail : on relâche la pédale (ou on
soulève le chalumeau à main de sa
gâchette), et la
flamme est ré-alimentée en gardant bien
sûr le
réglage précédent
l’interruption.
Astuce : les économiseurs à pied
coûtent cher et
sont fait pour des hauts débits. Si vous ne faites que des
perles (ou de petits sujets) vous n’aurez besoin que des
faibles
débits. Ainsi, un simple économiseur pour
chalumeau
à main est utilisable pour notre cas (ce sera moins
coûteux à l’achat). Mais il faudra
apporter les
modifications suivantes : équiper la gâchette
d’un
cordon pour l’actionner au pied et renvoyer la veilleuse
dans le
tuyau gaz (à l’aide d’un simple raccord
en T)
(pour que le chalumeau fasse lui-même veilleuse). Je
n’ai pas de photo des modifications sus-dites, mais
à
gauche voici l’économiseur pour chalumeau
à main.
Il ne vous reste plus qu’à calculer la
rentabilité de cet outil facultatif (qui coûte
dans les
180 euros HT).
17/
Comme vendre occasionellement ses créations
(législation Francaise):
Compilations personnelle d'informations chiffrées,
mis
à jour en janvier 2009, pour démarrer
légalement la vente occasionnelle de vos
réalisations.
Cliquez sur: "Vendre ses
créations"
18/
Les perles creuses & soufflées :
Les
perles transparentes pleines permettent, par effet « loupe
»,
de "zoomer" et mettre ainsi en valeur un décor
intérieur
et une profondeur, alors que les perles creuses ou soufflées
offrent, quant à elles, beaucoup plus de
luminosité
et de
légèreté dans
l’esthétique et
permettent d’être éventuellement
remplies
(d’argenture, de sable coloré,
de
perles de rocaille,...), ou de prendre des formes d'amphore ou de
miniflacon. Ces perles creuses ou
soufflées
peuvent être, elles aussi, incrustées
d’un
décor : cela se fera alors dans
l’épaisseur de leur
paroi, ou en relief à leur surface.
Je connais trois méthodes pour réaliser des
perles soufflées (toutes simples).
Résumé :
1/ La perle soufflée à partir d’un tube
de verre :
On tire une ampoule du tube (sorte de cylindre fini par deux pointes),
que l’on masse pour l’épaissir et
répartir la
chaleur et que l’on souffle (par une des pointes) pour
former
une sphère (ou une forme plus ou moins tordue si on veut).
Ensuite on arrache une pointe et on forme un trou
(d’où
passera
le fil du collier). Pareil ensuite pour l’autre pointe (sauf
que
là, il faut tenir la perle avec une pince). Voilà
c’est tout, mais il faut quand même un tour de
main.
2/ Perle creuse sur tige d’inox :
On réalise deux disques assez proche sur une tige
d’inox
recouverte de séparateur. Puis on ajoute des fils de verre
pour
rejoindre les bords des deux disques, afin d’enfermer un
volume
d’air. Enfin on chauffe toute la perle pour napper sa surface
(par tension superficielle du verre liquide). Et voilà...
sauf
que
s’il y a une fuite d'air enfermé (à
cause d'un trou
oublié) alors c’est la catastrophe: la perle
«
s’effondre ».
3/ Perle soufflée à l'aide d'un tube
d’inox :
Réaliser une perle creuse comme indiqué
ci-dessus, mais,
à la place de la tige d’inox, utilisez un tube
d’inox bouché d’un coté et
pourvu d’un
trou latéral qui communique avec
l’intérieur de la
perle. Ainsi, en soufflant par
l’extrémité, vous
pouvez contrôler le diamètre de la perle, son
épaisseur et ajouter sans souci des incrustations diverses
à volonté.
4/ Perle soufflée en bout de tube d’inox :
On réalise une boule soufflée en bout de tube
(genre :
verre soufflé à la canne, en miniature). On
éclate
l’extrémité de la boule et on borde ce
trou. On
colle un pontil à côté du trou et on le
ré-axe
pour tenir la perle par ce moyen désormais. On arrache
alors la
perle de sa tige d’inox et on éclate un trou sur
la zone
de l’arrachage, que l’on borde. On retire
proprement le pontil, en tenant la perle avec une pince.
Voilà,
c'est pour les maniaques qui ne veulent pas une trace de
séparateur sur leur perle.
Si vous n'avez rien compris, voici un schéma: ICI
Remarque : les perles creuses sont beaucoup moins sujettes aux chocs
thermiques, et peuvent même refroidir à
l’air sans
casse. Ce qui ne doit pas
empêcher de les recuire
quand-même par la suite pour «
dé-stresser
» le verre.
19/
Que veut dire "travailler en oxydation ou en réduction"
(à propos de la flamme) :
D’abord explication des termes :
- Oxydation : c’est simple, par exemple : le fer devient de
la
rouille quant il s’oxyde. Il est alors oxydé :
c’est
de l’oxyde de fer. On sait que cet
élément (le fer)
s’oxyde facilement.
- Réduction : Lorsque la rouille devient du fer, alors on
dit
que l’oxyde de fer est réduit : il devient du fer,
ce
phénomène est une réduction
(vocabulaire de
chimiste). C’est ce qui se pratique par exemple dans les
fours
à coke pour extraire le fer du minerai. Ce minerai contient
de
l’oxyde de fer qui est réduit dans les fourneaux :
l’oxygène du fer se lie avec le carbone du coke
(et
devient du gaz carbonique) et le fer devenu métal coule vers
le
bas et en ressort liquide.
Il existe des éléments qui s’oxydent
facilement
(exemple : le fer), et d’autres qui se réduisent
facilement (l’or, par exemple).
Qu’en est-il pour le verre ? Et bien le verre est une soupe
d’éléments oxydés. Exemple :
oxyde de
silice, oxyde de calcium, oxyde de sodium, oxyde de plomb (pour le
cristal), oxyde de cobalt (pour le colorer en bleu), etc.…
Chaque fabricant concocte sa recette.
Le verre est un liquide qui est congelé à
température ambiante. Mais dans la flamme il se met
à
fondre, et peut alors réagir chimiquement à
l’atmosphère qui l’entoure. Et ce qui
l’entoure, à ce moment-là,
c’est la flamme...
et cette
flamme c’est vous qui la réglez. Et ce
réglage a
pour conséquence de pouvoir changer la composition chimique
de
la surface du verre et donc son aspect.
- Vous créez une atmosphère oxydante lorsque vous
alimentez la flamme avec un excès
d’oxygène (une
fois le propane brûlé : il reste donc encore de
l’oxygène). Cela a peu d’incidence, en
général, car le verre est
déjà une
matière oxydée.
- Vous créez une atmosphère réductrice
lorsque
vous alimentez la flamme avec un excès de propane. Il
n’y
a pas assez d’oxygène pour brûler ce
gaz, alors il
reste encore du propane (dans la flamme) dont le carbone
imbrûlé fait jaunir la flamme. Ce carbone est
hyper
réactif (à cause de la forte chaleur) et tant
à
réduire les composés à la surface du
verre = il
tend à leur prendre leur oxygène. Ainsi cette
flamme
changera la composition chimique de la surface du verre et donc son
aspect. Par exemple : l’oxyde de cuivre -qui rend le verre de
couleur verte, le plus souvent- deviendra rouge, car il sera
réduit en cuivre métal et celui-ci a cette
couleur.
Ce phénomène peut être
prononcé ou
imperceptible, recherché ou imprévu,
esthétique ou
disgracieux. Il est réversible (plus ou moins facilement) en
recréant une atmosphère fortement
opposée au
précédent changement. Rappel : ce
phénomène
n’est possible que lorsque le verre est suffisamment chaud
(collant, pâteux, visqueux ou liquide)
Maintenant bonne recherche dans vos créations artistiques !
20/
Construire son four de recuisson
L'investissement financier pour acheter un four de recuisson
spécial perles est important.
Compter 600 à 1000 euros HT environ suivant le
modèle, avec parfois des difficultés
d'importation.
Voici des solutions alternatives possibles, que j'ai
réalisé pour moi-même ou pour d'autres:
A/ Modifier un four:
Si vous avez un petit four pour la faïence, ou un four pour
émaux sur cuivre (avec une régulation correcte) :
On peut l'utiliser tel quel; on met chaque perle avec toute la tige
d'inox dans le four à 480°C (promptement, car c'est
assez chaud !). Mais bon! c'est pas très pratique.
Alors pour l'améliorer, on peut démonter la porte
de ce four et la remplacer par une autre qui comporte un rideau de
fibre
réfractaire (=fibre céramique): ceci pour laisser
dépasser la moitié des tiges d'inox et
préchauffer les baguettes de verre (si on veut) . Cette
méthode est un bon compromis.
B/ Construire son propre four (dans les « règles
de l’art »)
Sujet réservé aux bricoleurs confirmés
!
La démarche de construire un four est longue,
nécessite des connaissances techniques et une
facilité d'approvisionnement pour les composants.
Il ne s'agit pas d'un simple four de cuisine
"amélioré", car la température de
500°C à maintenir constamment nécessite
des matériaux réfractaires performants (= comme
ceux des fours de type poterie & céramique) et un
élément de chauffe adéquat.
Le site de Smart 2000 est très bien documenté sur
la théorie et la pratique des fours de poterie et les infos
qu'il dispense vous seront fort utiles.
http://perso.wanadoo.fr/smart2000/construire%20un%20four.htm
En plus de ces dernières, je vous présente aussi
mes conseils pour construire un four de recuisson plus
spécialisé pour les perles de verre.
En matériel, il vous faudra:
1/ Un régulateur de température:
Il en existe plusieurs sortes:
- régulateur mécanique avec sonde de dilatation
(pas de
modèle que je connaisse pour plus les 500°C qui nous
intéresse)
- régulateur de puissance à triac ou à
bilame (ils nécessitent une surveillance occasionnelle du
four, car ils ne régulent pas sa température,
mais
sa consommation électrique). De plus le four doit
magré tout être équipé d'un
afficheur de
température et sa sonde.
- régulateur électronique analogique
- régulateur électronique digital exemple 1 exemple 2 exemple 3 ou exemple 4
- programmateur
° Vous pouvez choisir un régulateur
électronique analogique (avec une sonde type K,
régulant jusqu’à 600°C au
moins). Vous indiquerez l’ordre de température,
mais la température effective du four vous sera mal
précisée (cadran à aiguille peu
précis) ou pas du tout. Ce n’est pas un
problème
(je trouve) si l'appareil est précis dans sa
régulation.
Un relais de
puissance est facultatif, si celui du régulateur est assez
puissant.
° Choisissez un régulateur digital si vous souhaitez
connaître la température en temps réel
avec précision. Dans ce cas, le relais de puissance est
obligatoire.
° Envisagez un programmateur si vous voulez, mais c'est
l'appareil
le plus cher. Il permet la programmation de la courbe de
montée,
le plateau de
recuisson et la redescente contrôlée automatique.
2/ Une carcasse :
Une boite métallique pour le four, une autre pour le
régulateur et une porte. A faire (=découpe de
tôle et pliage) et/ou à trouver
idéalement en magasin.
Conseil: éloigner un peu le régulateur
électronique du four pour lui éviter de
chauffer, ce qui pourrait fausser la mesure (je l'ai
vérifié).
Concevoir si possible une avancée pour accueillir les tiges
d'inox qui
dépassent, ainsi que des pieds assez hauts pour une
circulation d'air sous la boite du four.
3/ Un isolant réfractaire :
On pourra utiliser plus judicieusement du "carton
céramique" ou de la fibre réfractaire (non
toxique, du type four à raku) (pour
cela : voir les revendeurs de matériel pour
céramiste de votre région).
Il faut en mettre 5 cm
d’épaisseur minimum. Prévoir leur
système de fixation: agrafes faites en
fil d'inox + rivets, ou bien boulons + rondelles.
Éviter la
colle réfractaire qui
ne tient pas dans le temps.
Moi je ne conseille pas les briques réfractaires type
cheminée ou barbecue (car : trop d'inertie pour un si petit
four)
4/ L'élément chauffant :
Pour une petite boite (disons 28*10*10cm intérieur), il doit
dissiper environ 300 watt, en moyenne. Comme le régulateur
le fait fonctionner par
intermittence, (disons 50% du temps, en gros, à la louche)
il faut donc
prévoir un élément qui fasse autour
des 600 watt.
Attention, ne pas trop surestimer la puissance: cela produirait une
température oscillant trop fortement.
Vous avez le choix entre du fil de résistance de four (type
Kantal) ou une résistance blindée.
- Le fil de résistance:
Bien calculé, il peut avoir une très grande
longévité. Il faudra le bobiner. Attention,
toutefois, de prévoir une conception qui évite de
s'électrocuter en mettant les tiges d'inox dans le four.
Trois solutions pour cela:
° un capteur qui coupe le courant dans le résistance
quand on ouvre le four (norme française)
° une position inaccessible de la résistance (dans
certaines conceptions américaines)
° un blindage du bobinage du fil, grâce à
un tube de quartz (mais c'est plus compliqué à
faire)
- Une résistance blindée "haute
température" est isolée
(électriquement). Elle est de même type que celles
des fours de cuisine, mais peut aller jusqu'à 650°C,
voir 900°C pour certaines (maximum). C’est un bon
compromis technique, mais elle ne convient pas si vous
prévoyez de faire du mini fusing ou des bijoux en
céramique avec votre four.
5/ Un relais de puissance :
Il en existe deux sortes: électromécanique et
statique. Je vous conseille un relais statique (appelé aussi
relais logique); ils sont un peu plus chers mais: parfaitement
silencieux et plus fiable. Choisir un modèle compatible avec
le
voltage du signal du régulateur. Exemple de modèle
6/ La sonde :
Dans notre cas, ce sera un thermocouple, de type K le plus souvent
(à vérifier avec votre régulateur). En
fait c'est
une soudure de deux fils nikel-chrome
différents.
Tarif 10 à 20 euros exemple ici
7/ Quincaillerie:
Fil électrique, prise, interrupteur, voyant, visserie,
soudure, rivets, charnière, poignée, gaine
thermorésistante, …
8/ Contrôle:
Lors des premiers essais, il est pertinent de vérifier que
la température affichée est effectivement celle
qui existe dans le four. Il n’est pas nécessaire
d’acheter un appareil spécial pour cela.
Aujourd’hui, beaucoup de multimètres sont
équipés de prise normalisée pour sonde
type K, et lisent la température de 0 à
999°C de manière fiable.
10/ Revendeurs utiles pour les fournitures (VPC)
- Electronique et
électricité (VPC
possible), par
exemple:
-
Conrad (dont: régulateurs et
programmateurs)
- Sélectronic
- Radiospares (dont: régulateurs et programmateurs)
- Electronique-diffusion
- Isolation, et
fils de résistances chauffantes,
voir la liste
de Smart:
http://perso.wanadoo.fr/smart2000/fournisseurs.htm
et pour des résistances blindées (et
quelques régulateurs
et programmateurs):
- Vulcanic
- Watlow
PS: ne me demandez pas de vous construire un four: je n'ai plus le
temps à cela.
21/
La compil du Forum "Verre au chalumeau" (janvier 2008):
Le forum est riche en informations diverses. J'ai
sélectionné des messages pertinants et
les ai classés par thème enfin de les rendre
rapidement et efficacement accessibles. Ainsi une base de
données pédagogiques est née
grâce
à tous ceux et celles qui participent au forum en
apportant des infos, qui font part de leurs expériences ou
qui
commentent l'actualité technique et culturelle. Merci
à eux
pour leur partage et leur dynamisme.
Cette compil est
perfictible et vos remarques ou votre participation
littéraire sont bienvenues.
Si
vous avez des infos,
commentaires, questions ou remarques:
je vous
invite à aller sur le forum de discussions:
http://perles-au-chalumeau.forumactif.com/
Pour me contacter personnellement :
ceraverre@@@(avec 1 seul arobase)@@@free.fr
Stage
6 jours:
Sars-Poterie (département: Nord). (1 à 2 fois par
an) Brochure d'information
compléte disponible sur demande :
Musée Atelier du Verre Départemental de Sars
Poteries
1,
rue du Général de Gaulle - BP2 - 59 216 SARS
POTERIES Tel : 03.27.61.61.44 Email:museeduverre@cg59.fr
A
part cela:
Chalumeau
[
On peut visualiser ces tensions internes dans du verre transparent:
grâce à un polariscope (formé d'une
source
lumineuse puis deux filtres en opposition), car les zones sous tension
font tourner la lumière ( = les axes de vibration des
photons),
créant alors des zones sombres ou lumineuses dans l'objet
(en
verre), en fonction des tensions, si on les observe à
travers le
polariscope. Exemple photo: le perle de gauche a refroidi dans la
vermiculite (donc assez vite), et on observe qu'elle contient des
tensions (donc elle risque de casser). Et la perle de droite a
été recuite correctement au four: on observe
qu'elle est
sans tension interne]. 
Le
Forum de discussion en
Français sur ce
sujet: http://perles-au-chalumeau.forumactif.com/
12/
Doit-on aérer le local pendant son travail au chalumeau ?
Les
perles transparentes pleines permettent, par effet « loupe
»,
de "zoomer" et mettre ainsi en valeur un décor
intérieur
et une profondeur, alors que les perles creuses ou soufflées
offrent, quant à elles, beaucoup plus de
luminosité
et de
légèreté dans
l’esthétique et
permettent d’être éventuellement
remplies
(d’argenture, de sable coloré,
de
perles de rocaille,...), ou de prendre des formes d'amphore ou de
miniflacon. Ces perles creuses ou
soufflées
peuvent être, elles aussi, incrustées
d’un
décor : cela se fera alors dans
l’épaisseur de leur
paroi, ou en relief à leur surface. 
Si vous n'avez rien compris, voici un schéma: ICI
